Als je de stekjes net in je hok zet is het verstandig de temperatuur niet te hoog op te laten lopen. Je (kleine) plantjes moeten dan te hard werken om zichzelf koel te houden. Dit doen ze door water te verdampen. Omdat ze nog bijna geen wortels hebben, kunnen ze nog niet genoeg water aanvoeren. Later in de bloei mag de temperatuur gerust naar 25° - 30° Celcius.

Voor je stekken is 22° - 25° C. genoeg. Probeer niet al te hard te ventileren, dit zal ten koste gaan van je luchtvochtigheid en kan voor jonge planten een nog groter probleem zijn (dan te hoge temperaturen). Overigens is kou, maar vooral tocht en snelle wisselingen in temperatuur, funest voor je stekjes. Zorg dat, vooral met lichten uit, de temperatuur niet te veel zakt. Laat bijvoorbeeld in het begin de luchtverversing gelijk aan- en uitgaan met de lampen, een wietlucht produceren ze nu nog niet echt dus stankoverlast zal je niet hebben.

Aan het eind groeifase, (begin) bloeifase mag de temperatuur wat hoger liggen, 26°-28° C. Belangrijk blijft dat je, vooral 's nachts, geen al te snelle temperatuurswisselingen krijgt. Mocht het een keer wat koeler zijn dan is dat echt niet een ramp, maar probeer dit te voorkomen. Met licht aan moet je er wel voor zorgen dat de temperatuur, zeker in/bij het kweekmedium, hoger is dan 21° C. Bij lagere temperaturen zullen de wortels niet werken. Langdurige (wortel)temperaturen hoger dan 30° - 35° C. worden ook niet goed verdragen

In de winter kun je door de ventilatie iets zachter te laten werken en wat bij te stoken de temperatuur meestal wel op peil houden. Raadzaam kan zijn in de winter om de luchttoevoer die rechtstreeks van buiten je kweekruimte binnenkomt af te sluiten en van uit huis lucht te halen (voorverwarmt). Is het dan nog niet warmer te krijgen als ongeveer 22° C. dan zul je moeten bijverwarmen. Elektrisch is behoorlijk prijzig, je zit zo aan de 400-1000W extra; voordeel is wel dat deze tevens als extra ventilator dienst doet/kan doen (let ook op totaal aantal wattages per groep). Heel goede resultaten worden bereikt door bij te verwarmen met een (butaan)gaskacheltje. De verbranding zorgt voor extra CO² in de lucht, en dat kunnen je plantjes best gebruiken zeker omdat je waarschijnlijk minder ventileert. Zorg er wel voor dat de vlam van je gaskacheltje blauw brandt. Nadeel hiervan is dat het de luchtvochtigheid verhoogt en dat dit licht oplevert (zei het in een ander spectrum).

In de zomer zit je juist met te hoge temperaturen en dan zit er vaak maar één ding op: alles wat je aan ventilatoren hebt aan en zoveel mogelijk ramen en deuren open als veilig is. Door de hoge temperatuur verbruiken de planten enorme hoeveelheden CO². Aangezien hiervan maar 0,03% in normale lucht zit kun je bijna nooit genoeg ventileren om dit aangevuld te krijgen. De mislukte 'zomeroogsten' zijn meestal ook het gevolg van te weinig lucht (CO²).

Voorkom plotselinge wisselingen in temperatuur. Als het, nadat de lampen uit zijn gegaan, in een half uur tijd vijf graden afkoelt is dat slechter voor de plant dan een verschil van tien graden in twaalf uur tijd. Een te snelle afkoeling tijdens de overgang van dag naar nacht is te herkennen aan bruine puntjes aan het blad. Overigens kunnen deze bruine puntjes ook duiden op voedingstekorten.

Gedurende de dagperiode ontstaat een balans in de opname van water en voeding. Het door de wortels opgenomen water wordt grotendeels door het blad weer uitgewasemd in de vorm van waterdamp en door de lucht afgevoerd. Koelt de ruimte te snel (lampen uit) af dan stijgt in het algemeen de luchtvochtigheid, sowieso iets wat je wilt voorkomen. Door deze verhoging kan het blad zijn waterdamp niet meer kwijt terwijl er nog wel steeds water aangevoerd wordt doordat de wortels nog volop aan het pompen zijn. Wortels hebben enige tijd nodig om hun werk te stoppen (dit kan zelf enkele uren duren). Door deze aanvoer van water, terwijl er niet genoeg afvoer meer tegenover staat in de vorm van waterdamp knappen de cellen in de punten van het blad. Als je dit dus ziet probeer dan de temperatuur iets minder snel te laten zakken, bijvoorbeeld door je afvoerventilator een standje lager te laten draaien.

De temperatuur is ook van grote invloed op ijkingen en metingen, daarom hebben de betere pH - en EC-meters een zogenoemde Automatische Temperatuur Compensatie. Dit is een ingebouwde thermometer, die de temperatuur bepaald en terugrekent naar 25° C. Deze ATC heeft echter wel de tijd nodig om het corrigerende rekenwerk uit te kunnen voeren, daarom is het belangrijk te onthouden dat geen enkele meting, dus ook geen ijking, korter mag duren dan 20 seconden. (Laat je gerust in de growshop voorlichten over de werking van deze meters)

Dus in het kort: jonge stekken circa 22-25 graden met licht aan (licht uit minimaal verschil, langzaam afkoelend) Bij circa begin bloei temperatuur circa 25-28 graden (idem) Zorg bij afkoeling van de luchttemperatuur voor een zo geleidelijk mogelijke daling